Как строится каркасный дом: основные этапы строительства.
Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Для возведения каркасного домане требуются специфические навыки и умения, а небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники. Современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения каркасного дома.
Законченный вид каркасного дома.
Основные правила каркасного строительства.
Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами.
Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество . Лучше отдать предпочтение клееному брусу, чем дереву естественной просушки, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
Доверить работу профессионалам . Многие узкопрофильные виды работ лучше доверить специалистам своей области. Это работы на высоте, проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы. Строительство своими руками займет все свободное время, поэтому если хозяин не готов им пожертвовать – необходимо нанять профессиональную бригаду.
Профессиональная бригада возводит каркасный дом в сжатые сроки.
Важна любая мелочь . Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.
Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.
Выбор места на участке.
Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.
К последним относятся.
Противопожарные нормы . Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
Санитарные нормы . Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.
Для правильного выбора места расположения дома необходимо учесть множество факторов.
Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев.
Ориентация по сторонам горизонта . Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
Учет преобладающих ветров . Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
Расстояние до проезжей части . Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
Внешний вид из окна . Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.
Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.
Фундамент для дома – основа основ.
Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов.
Для обустройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки отрывается канава шириной 40 см. Глубина зависит от промерзания почвы. Для средней полосы ямы глубиной от 50 см будет достаточно.
Схема ленточного фундамента.
Для опалубки можно использовать обычные доски или специальные заводские щиты, которые исключат расползание раствора. Высота опалубки должны составлять 30 см и более. Внутрь закладывается арматура. Для нее используют металлические прутья диаметром 0,8–1 см.
Заливка бетонной смеси происходит за один прием. В крайнем случае, фундамент заливается равномерными слоями, но это может привести к уменьшению прочности конструкции. Через каждые 2 м в бетон помещаются шпильки для крепления обвязки. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.
Одним из самых бюджетных и быстровозводимых считается фундамент на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Верхняя часть венчает оголовок – металлическая пластина с отверстиями для крепления обвязки. Сваи закручиваются вручную или с привлечением специальной техники. В процессе установки необходимо соблюдать четкое вертикальное положение свай.
С преимуществами и недостатками винтовых свай можно познакомиться в видеоматериале.
Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.
Нижняя обвязка и пол.
Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.
Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х10 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.
Так выглядят закрепленные лаги.
На обвязку устанавливается доска 15х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится обычными гвоздями. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся гвоздями или специальными уголками. Шаг установки – 40–60 см.
Важно! Чем длиннее лага, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение веса и исключит провисание. Следующий этап – утепление. Самый простой вариант – пенопласт. Он легко режется ножовкой и плотно подгоняется под размер между лагами. Это избавит от монтажа чернового пола снизу, который будет удерживать утеплитель.
Для поддержки утеплителя понадобиться набить два бруска 5х5 см вдоль лаг. Укладывается два слоя в разбежку – верхний слой перекрывает швы нижнего. Стыки и швы с лагами обрабатываются герметиком.
Стыки с лагами обязательно заделываются герметизирующими материалами.
Важно! Пенопласт относится к горючим материалам, что делает его нежелательным для утепления деревянных конструкций. Поэтому чаще всего для теплоизоляции пола применяют листы каменной ваты, пенополистирол. Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.
Крепкий каркас – залог крепкого дома.
Возможны две схемы строительства каркасного дома.
сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении.
сборка всех элементов сразу на месте.
Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.
Монтаж уже собранной стены.
Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту.
Для одноэтажных построек угловые стойки выбирают сечением 10х10 см. Если планируется еще один жилой этаж, то размеры увеличиваются до 15х15 см.
Промежуточные стойки должны быть по глубине, как и на углах, а шириной не менее 5 см.
Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.
Крепятся стойки чаще всего при помощи металлических уголков – с каждой стороны по уголку. Возможно крепление с врубкой в нижнюю доску обвязки, но это может нарушить целостность всей конструкции.
Еще один старинный способ – крепление нагелем.
Схема крепления стойки нагелем.
По диагонали через стойку просверливается отверстие до середины нижних досок или бруса – в него забивают деревянный штырь. Это обеспечивает надежное крепление, но такой способ тяжел в исполнении. К тому же если материал влажный, возможно усыхание нагеля и потеря жесткости.
В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.
Если наружная отделка будет жесткой – возможен такой вариант монтажа укосов.
Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.
Лучшим вариантом будет монтаж четырех небольших укосов на каждую стойку – два сверху, два снизу.
Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Если сечение 15х15 см, то для умеренной полосы и этого может быть достаточно, чтобы не пропускать тепло.
Установленные вертикально стойки закрепляются укосами.
Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов.
Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивается две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.
Закрепление контр-обрешетки на стойки каркасного дома.
Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.
Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.
Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.
Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.
Крепление балок способом врубки.
Монтаж стропильной системы.
Важный этап любого строительства – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.
Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.
Для сооружения стропил берутся доски 15х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 15х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А.
Как изготовить стропильную систему каркасного дома своими руками, показано в видеоматериале.
Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.
Фото каркасных домов.
Каркасный дом с балконом.
Каркасный дом с классической немецкой внешней отделкой.
Оригинальный каркасный дом с маленьким уклоном крыши.
Каркасный дом с верандой и ломаной крышей.
Двухэтажный каркасный дом заводской сборки.
Возведение каркасного дома в зимний период.
Каркасный дом с 4-скатной комбинированной крышей.
Каркасный дом – технология, которая только набирает популярность в отечественном домостроении. Малые сроки возведения и экономия средств являются существенными преимуществами перед другими способами постройки. Но каркасный дом потребует неукоснительного соблюдения технологии строительства, что позволит оценить его достоинства в полной мере.
