.jpg)
В гараже своими руками полки из дерева.
К атегория: Примеры архитектурных решений.
Если у вас есть небольшой загородный участок, соорудите простейший двухэтажный домик “шалаш”, полагаясь на собственные силы. Средства механизации вам не потребуются. Несмотря на малые габариты (в плане 5×5,5×6 м) и площадь застройки (25 — 30 м2), общая площадь будет не так уж и мала: 40 — 45 м2, а полезная 25 м2.
Фундамент домика — железобетонная лента по гидроизоляции на песчаной подушке. На кирпичный цоколь укладывают венец из бревен или брусьев хвойных пород деревьев с установкой промежуточных лаг под полы. На лаги набивают первичный настил — “черный” пол, на который устанавливают 6 — 8 треугольных стропильных конструкций (каркасов), сбитых из брусьев или досок.
Рис. 1. Дом — шалаш с кирпичной пристройкой.
Поверху стропила обшивают тесом, а на них нашивают обрешетку с шагом 60 см из необрезного теса. Затем выполняется кровля из рубероида, кровельной стали или волнистого шифера. После установки торцовых стенок с проемами для окон и дверей производится внутренняя отделка: перегородки, “чистый” пол первого и второго этажей из шпунтованной половой доски, лестница на второй этаж. Обшивку торцовых стен можно делать внахлест. Далее следует отделка потолка первого этажа, стен (можно проолифить или покрыть лаком — это на усмотрение каждого.
В таком “шалашике” по желанию хозяев можно спланировать общую комнату, спальню, кабинет, да еще и открытую террасу на 10 м2.
“Шалаш” из деревянных панелей.
Тенденция дальнейшего развития индивидуального малоэтажного домостроения предполагает расширение типов жилища, их объемно-планировочных решений, применяемых конструкционных и отделочных материалов.
В последнее время принципиально изменились условия, определяющие концепцию индивидуального жилища, и соответствующие архитектурно-планировочные и конструктивные требования к нему. К основным из них можно отнести: проектирование и строительство усадьбы в целом, развитие каркасно-панельной системы домов, увеличение общей площади домов до 150 — 200 м2, максимальное применение натуральной древесины, максимальная унификация элементов конструкций и др.
С учетом этих требований был разработан проект дома для семьи из 5 — 6 чел. предназначенного для индивидуального строительства в районах Севера, Северо-Запада и Сибири при расчетной температуре наиболее холодной пятидневки 40 °С, а также для дачной застройки. Здание в плане ломаного очертания в виде двух объемов; один размером 6×11,4 м имеет два этажа, другой размером 4,5×5,7 м — одноэтажный. Высота одноэтажной части — 3,3 м, двухэтажной — 7,2 м (от нулевой отметки пола до конька), Сочетание двух объемов двухэтажного треугольного и одноэтажного прямоугольного обусловил выбор планировочного решения. В одноэтажной части расположены хозяйственно-бытовые помещения; на первом этаже двухэтажного объема находятся гостиная и кабинет, на втором — спальня и библиотека. Имеются веранда, лоджия, подсобные помещения (кладовые, погреб.
Стены, покрытия и кровля дома выполнены из индустриальных конструкций — панелей с деревянными ребрами толщиной 25 мм, которые выпускал ДОЗ № 1 Ленстройкомитета. В качестве утеплителя используется минеральная вата плотностью 125 кг/м3 или мягкая волокнистая плита плотностью 100 кг/м3. Размеры панелей, их марка и количество приведены в табл. 39.
Фундаменты — железобетонные столбчатые или ленточные, проектируются в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий местности. На фундамент устанавливается горизонтальная цокольная обвязка из трех рядов бруса сечением 150×150 мы и опорный брус для панелей цокольного перекрытия.
Стены — каркасно-панельные. Двухэтажная часть выполнена в виде шатра. Каркас образован клеедощатыми прямолинейными арками с распорками в двух уровнях. Сечение арок 75×250 мм, шаг арок (2,85 м) равен размеру панелей в поперечных осях (рис. 2.
Рис. 2. Экспериментальный двухэтажный дом е одноэтажной пристройкой.
Кровельно-стеновое панельное ограждение (АВ) установлено по шатру. В торцах обвязка выполнена из бруса 150×150 мм, между ними устанавливаются панели ПСГ, ПСО, ПСД. В зонах треугольных участков выполнена местная утеплительная заделка.
В одноэтажной части каркас-обвязка выполняется из бруса 150×150 мм или досок 50×150 мм с заполнением панелями ПС, Цокольное перекрытие выполнено из панелей ПН, уложенных по деревянным балкам из бруса 150×150 мм с шагом 2,85 м. Чердачное перекрытие в одноэтажной части выполнено из панелей ПВ, опирающихся на наружные и внутренние стены. Перекрытия над первым и вторым этажами осуществляется по балкам из досок на ребро 50×120 мм с шагом 0,6 — 0,7 м, уложенных по распоркам. Над вторым этажом перекрытие утеплено минеральной ватой. Имеется вариант междуэтажного перекрытия из клеедощатых панелей типа арочных элементов.
Кровля из оцинкованного железа. В одноэтажной части выполнена по малоуклонным дощатым стропилам и настилу, а в двухэтажной — непосредственно по обрешетке панелей.
Пространственная неизменяемость двухэтажной части обеспечивается в поперечном направлении самой конструкцией, а в продольном — раскосами, установленными в верхнем ярусе между арками, кровельно-стеновым ограждением и лестничным маршем с перегородками. Одноэтажная часть образует неизменяемую систему благодаря связи в уровне верхней обвязки с основным каркасом, а также жесткостью самих панелей. Все соединения выполнены на гвоздях. Столярные изделия — окна, двери — стандартные деревянные, остекление двойное.
Строительство экспериментального дома было осуществлено в курортной зоне Ленинграда на берегу Финского залива в 1990 г. Дом удачно вписался в ландшафт, хорошо гармонирует с окружающими участок высокими хвойными деревьями.
Технико-экономические показатели жилого дома: общая площадь 110,7 м2, в том числе жилая 68,7 м2, площадь летних помещений 20 м2. Площадь застройки 100,8 м2.
Дом “шалаш” до проекту В» И. Мавруммчева.
В Подмосковье в начале 70-х первый “шалаш” был построен по индивидуальному проекту Мавруничева Валентина Ивановича, инженера, в прошлом — флотского офицера.
Интерес к “шалашу” объясняется тем, что он имеет простое и в то же время элегантное архитектурное решение. Такое легковозводимое здание не требует больших затрат на фундаменты.
В проект автор заложил еще и принцип “растущего” дома, реализованный позднее путем подъема домика “шалаш” как модуля на невысокий кирпичный цоколь, в котором разместили: гараж с мастерской, сауну, душ, мини-бассейн, комнату-отдыха с раздевалкой, подсобное помещение для хранения продуктов, инвентаря и пр. Можно надеяться, что с учетом современных требований к архитектурно-техническим аспектам, -экономичный и экологичный модифицированный “шалаш” вновь может стать “модным.
“Шалаш” на цокольном этаже.
Рнс. 3. “Шалаш” на цокольном этаже.
Прошла четверть века, а любовь к интерьеру и экстерьеру многофункционального “шалаша” не угасает. Все в нем рационально и удобно. Нестандартный интерьер помещений имеет особую выразительность, своеобразие и красоту благодаря каслонным строганым стропилам и стенам, цвету и рисунку натурального дерева, легкой и изящной внутренней лестнице на металлических вантах и гармонирующей с интерьером низкой мебелью.
В совокупности все это — реальная смена обстановки от поднадоевшей городской,хна загородную, сельскую. Широкие окна создают прекрасные условия для инсоляции комнат и ощущение непосредственного контакта с природой. В деревянном доме легко дышится. Широкая открытая терраса, являющаяся как бы продолжением гостиной — прекрасное место для утренней зарядки, загорания в шезлонгах и устройства застолий на открытом воздухе. Оригинальная по форме и композиционному решению наружная лестница на террасу дома занимает мало места. И сейчас можно убедиться, что выбор и строительство такого дешевого летнего дома были сделаны правильно.
Фундамент — ленточный железобетонный на песчаной подушке, малозаглублекный.
На бетонный фундамент в виде ленты по гидроизоляции из двух слоез рубероида выкладывают кирпичный цоколь. Одновременно делают и бетонные полы, где они необходимы. Для этого между двутавровыми и швеллерными балками делают опалубку из досок и рубероида, куда заливают бетон, армированный арматурными.
Для отвода от дома поверхностной воды вокруг наружных стен устраивают отмостку из гравия, который укладывают на тщательно утрамбованную глину толщиной б — 8 см.
Терраса. Площадь открытой террасы около 18 м2. Так как пол террасы одновременно является потолком сауны и других помещений, перед его монтажом все толстые обрезные доски предварительно строгают с одной стороны. Между собой все эти доски соединяют нагелями (длиной 80 мм и 10 мм.
Между досками прокладывают паклю. Затем пришивают гвоздями к лагам, уложенным на кирпичный цоколь по гидроизоляции.
Поверх полученного таким образом деревянного перекрытия над сауной укладывают фольгу и фанеру, затем по всей площади — “ковер” из 4 — 5 слоев рубероида на кровельной мастике. Поверх рубероида дополнительно укладывают стяжку из цементного раствора.
Нарушая лестница. Для подъема на террасу предусмотрена винтовая лестница, которая является дополнительным украшением дома. Для ее изготовления использованы несущая труба, элементы из древесины твердой породы для проступей.
Ступени (из доски толщиной 6 см) с 16-ти сантиметровым шагом делают лестницу доступной и малышу, и пожилому человеку. Ширина марша — 90 см. В качестве перил используется алюминиевый профиль.
Помещения цоколя. Гараж, хозяйственные помещения, комната с раздевалкой.
Гараж. Стены — кирпичные. Пол в гараже — гравий на песчаной подушке. Потолок обшит кровельным железом и покрашен. Ворота распашные двустворчатые.. Душевая. Кабину душа делают размером 100×100 см, смонтировав ее на чугунном поддоне. Боковые стенки кабины и раздвижной занавес на входе делают из уголков, водоотталкивающих пластика и пленки.
Для нагрева воды устанавливают водогрейную колонку с чугунной топкой типа КВЭ-1 и водяным баком 90 л, работающую от водопровода с-минимальным давлением 0,6 кгс/см2. Подвод воды к водогрейной колонке производится через входной патрубок, заложенный в бетонный фундамент заранее и подключенный к водопроводу гибким шлангом. Слив воды из поддона происходит через трубу, выведенную в дренажную канаву. В душевой пол выкладывают керамической плиткой на цементно-песчаном растворе.
Наружный дымоход делают из металлических труб, соединенных с дымоходом водогрейной колонки через отвод-тройник, предназначенный также для подключения к этому дымоходу и печки-каменки.
Трубы дымохода защищены металлическим кожухом и крепятся к нему. Теплоизолятором чугунных труб служит воздух внутри кожуха. Выход трубы закрывается сверху вытяжным зонтом.
Рис. 4. План цоколя: 1 — комната отдыха; 2 — сауна; 3 — душ; 4 — хозяйственное помещение; 5 — гараж; 6 — мастерская.
Мини-бассейн, подобный колодцу, делают для нескольких целей: чтобы окунуться после парилки, как противопожарный, источник воды, как источник воды при засушливом лете. Глубина бассейна около метра. Ее обновлению способствует вычерпывание время от времени воды для разных нужд. Стенки бассейна бетонные, их снаружи и внутри выкладывают плиткой. Дно засыпают песком, гравием, поверх которого прокладывают гладкую плиту. Для удобства входа и выхода в бассейне можно использовать металлическую лестницу. На все время, когда бассейном не пользуются, его покрывают легкой крышкой.
Сауна. Кирпичные стены изнутри обшивают обрезной хвойной доской. Доски соединяют между собой нагелями длиной 100 мм и диаметром 20 мм.
Около печи-каменки деревянные стены изолируют противопожарным экраном, сложенным из кирпича в один ряд на ребро. Часть кирпичной стены над печкой-каменкой обмазывают глиной. Над печью деревянный потолок защищают стальным листом и асбестовым картоном.
Пол сауны делают из строганых осиновых досок по деревянным лагам. На него кладут деревянную решетку.
Строить его необходимо в следующей последовательности: на фундамент по гидроизоляции (на два слоя рубероида) укладывают основание — три двухкантовых антисептирован-ных бруса. На них ставят десять сбитых на земле по шаблону А-образных стропильных конструкций. Поверх этих стропил набивают строганые шпунтованные доски, на них — горизонтально бруски, на бруски — нестроганые обрезные доски, поверх которых укладывают рубероид и шифер. Затем настилают пол первого и второго этажей, террасы и устанавливают торцовые стены. Проводят внутреннюю отделку, установку перегородок, сооружают встроенные шкафы и ниши и внутреннюю лестницу.
С внутренней и внешней сторон каркасы торцовых стен обшивают толем, а затем тесом. Доски расположили горизонтально. С внешней стороны чисто остроганые шпунтованные доски, нашитые внахлест, придают стенам своеобразный рельефный рисунок и надежно защищают дом от затекания дождевой воды. Окна — спаренные переплеты с двойным остеклением.
Встроенные шкафы, ниши и полки. Стену между смежными спальнями первого этажа выполняют в виде встроенных шкафов, ниш и книжных полок, которые служат одновременно обеим комнатам. Примечательно, что и здесь была достигнута экономия в строительном материале и в мебели.
Рис. 5. Модуль в разрезе.
Внугршшартвфная лестнмца. Для лестницы, ведущей на второй этаж, выбирают дерево и металл. Лестницу начинают строить с подиума — небольшой площадки, уровень которой выше пола на 18 см. Этот небольшой перепад в уровнях дает возможность использовать образовавшееся пространство в качестве инструментального ящика, крышка которого открывается кверху.
В качестве тетивы лестничного марша используют широкий брус. В этом брусе под соответствующим углом выпиливают вырезы для деревянных ступеней. Один конец ступеней вставляют в эти пазы, а второй, — закрепляют по месту на тетивах-вантах из стальных трубок с металлическими уголками-опорами на конце.
Рис. 6. Конструкция стропил (все размеры в мм.
Верхние концы тетив пропускают через потолок и закрепляют шпонками из толстых кусков стальной проволоки, пропущенных через соответствующие отверстия в трубках-тетивах. Верхние концы трубок закрывают декоративными заглушками. Кроме этих тетив, для крепления ступеней применяют стальную трубу большого диаметра, на которой закрепляют болтами смещенные относительно друг друга металлические уголки на расстоянии, равном шагу ступеней. На этих уголках веерообразно закрепляют несколько ступенек с общим плавным поворотом на 90°. Нижний конец толстой трубы ставят на круглую металлическую пластину-шайбу, а верхний закрепляют аналогичными тетивами. Над деревянным маршем, параллельно ему, к стене прибивают трубчатый поручень. Второй трубчатый поручень ставят вертикально на втором этаже. Все деревянные элементы лестницы гладко остроганы и ошкурены.
Рис. 7. Конструкция фасадов “шалаша”: 1 — доски 60×150; 2 — оконный проем (180 см); 3 — оконный проем (130 см); 4 — лаги.
Рис. 8. Внутриквартирная лестница; 1 — несущий брус; 2 — ступени; 3 — опорная стойка; 4 — трубки; 5 — поручень; 6 — опорный уголок (все размеры в мм.
Отделочные работы. После окончания основных строительных работ все деревянные поверхности дома покрывают двумя-тремя слоями олифы, чем подчеркивается естественный цвет и рисунок натурального строганого дерева. Часть конструкций окрашивается в светлые тона масляной краской, пол — эмалью, металлические уголки лестницы — черным лаком. За четверть века перекрашиваются фасады три раза.
Образ терема, стоящего на подклете, может понравиться всем. Входишь в него как бы под навес, в тамбур. Слева — лестница наверх, а прямо — три ступеньки вниз, на кухню.
Кухня-столовая площадью 16 м2 — достаточно просторная. Из нее виден весь сад. Конструкция стен с большой площадью остекления дает эффект постоянного присутствия в саду. Поскольку пол цокольного этажа ниже уровня земли, то перед глазами сидящего человека‘— вид на растущие у дома цветы и траву. Это помещение универсально по своему назначению. Весной ш летом оно служит верандой — в жару прохладно. В сезон всех садово-огородных хлопот оно служит постоянным пристанищем, а в холодное время — это самоё теплое помещение в доме.
В кухне стоит печь-малютка. Ее труба проходит через все этажи, и на следующем уровне (первом этаже) к ней пристроен камин. Для приготовления пищи используют газовую плиту.
На первом этаже расположена одна большая комната площадью 30 м2 с камином и лестницей. Окна выходят на четыре стороны, что кроме освещения дает круговой обзор участка и возможность постоянно чувствовать себя на природе.
На верхнем, втором этаже площадью 22 м2 под самой крышей находятся три спальни для одного-двух человек каждая. Окна — на высоте 6 м от земли. Отсюда открывается широкий обзор окружающей местности.
Дом рассчитан, в основном, на весенне-летнее проживание, но цокольная часть (лодклет) может быть использована для проживания и в зимнее время, так как имеет толстые стены из кирпича, двойное остекление, тамбур и утепленное перекрытие.
Рис. 9. Общим вид теремку.
При желании дом целиком можно было построить в зимнем варианте, для чего достаточно применить эффективные утеплители для стен-кровли и двойное остекление всех окон.
Рис. 10. План цокольного этажа: 1 — стойка из трубы диаметром 100 мм; 2 — кирпичная стена; 3 — окошки между штал; 4 — консоль; 5 — угловой столб (все размеры ш мм.
Темпы строительства дома определяются возможностями застройщика. Бригада из трех человек может построить такой дом примерно за 1,5 месяца.
Фундаменты приняты мелкозаглубленные из-за того, что геологические условия на участке застройки самые неблагоприятные: верхний торфяной слой составляет от 50 до 70 см, потом идет глина толщиной 30 — 50 см, а ниже начинается плывун. Грунтовые воды поднимаются в паводки почти к самой поверхности и практически затопляют участок. Многие дойа, построенные без учета местной геологии, пострадали от вспучивания грунтов: трещины в кирпичных стенах, перекосы деревянных срубов на столбчатых фундаментах и т. д.
Рис. 11. План первого этажа: 1 — вжод; 2— окна; 3 — камин; 4 — лестница; 5 — стад.
Из соображений экономии площади садового участка и материалов для строительства фундамента было решено сделать цокольную часть дома (подклет) размером 4×4 м, а верхнюю часть дома увеличить до размеров 6×6 м за счет использования консолей. Нулевой цикл начинают в этом случае со снятия торфяного слоя на площади 4,5×4,5 м до глины, а потом котлован засыпают песком слоем 20-25 см, далее устраивается гидроизоляция из двух слоев.
Рис. 12. План второго этажа: 1 — лестница? 2 — камин; 3 — спальни; 4 — окна.
рубероида и бетонируется железобетонное “корыто”, толщина стенок и днища которого — 20-25 см. Для армирования, кроме арматуры диаметром 10-12 мм, можно использовать любой металл со свалки: сетки от старых металлических кроватей, полосу, уголок и многое другое, что может заменить арматуру. При устройстве “корыта” необходимо, чтобы элементы арматуры днища и стенок были соединены между собой. После окончания бетонирования стенки “корыта”, выступающие над уровнем земли на 40 см, обмазывают битумом за 2 раза, а пазухи засыпают глиной, тем самым устраивают глиняный замок для защиты от проникновения поверхностных вод.
Рис. 13. Разрез дома: А —- бетонное “корыто”; А — фрагмент “корыта”; 1 — земля; 2 — песок; 3 — бетон; 4 — арматура; 5 — сетка; 6 — стяжка; 7 -плитка; 8 — гидроизоляция; 9 — труба диаметром 110 мм.
Рис. 14. Нижняя обвязка дома: 1 — нижняя обвязка (доскн 50×150 мм); 2 — шеталлическая полоса; 3 — временные подпорки; 4 — фундамент; 5 — угловой столб с консолями; 6 — угловая затяжка; 7 — арматура; 8 — подкос; 9 — труба диаметром 120; 10 — уголок 100×100.
По углам в бетонные стенки “корыта” — фундамента замоноличены металлические трубы диаметром 100 мм и высотой 2 м, которые опираются на стальные пластинки 150×150×10 мм (рис. 60). На верхние концы труб надевают консоли сделанные из уголка 100×100×10 мм. Они приварены к обрезку трубы диаметром 120 мм и подкреплены косынками.
Длина консолей 1 м. Такое решение дало возможность сразу приступить к строительству верхней части дома — установке каркаса фронтонных стен, которые опираются на консоли.
Конструкция каркаса. Весь каркас терема выполняется из обрезных досок сечением 50×100 мм, а затем обшивается снаружи тесом толщиной 25 мм. Способ установки каркаса выбран с расчетом на условия работы в одиночку. Сначала укладывают нижние доски на ребро по периметру дома, связав в углах и усилив их металлической полосой. Чтобы исключить их прогиб во время возведения каркаса, были поставлены под них временные подпорки.
Отступив на метр от края обвязки, параллельно уже уложенным доскам были положены еще по паре досок для устройства временных рабочих полов (строительных лесов), которые подкрепили подпорками. Так получилась рабочая площадка на уровне первого этажа. Вертикальные элементы каркаса сначала крепят к горизонтальной доске каркаса, затем — к площадке, и после этого длинной доской скрепляют противоположные вертикальные стойки. При этом, отказавшись от соединения элементов каркаса в полушип,-как положено по плотницкой науке, набивают короткие бруски на вертикальные доски, оставляя пазы для крепления горизонтальных досок. Это упрощает сборку каркаса и экономит время, не уменьшая устойчивости и прочности сооружения.
Поставив две вертикальные доски с одной стороны дома, переходим к противоположной стороне, где ставим еще две и соединяем пары между собой. Эту операцию повторяем с двумя другими сторонами. В результате получим перекрещивающиеся доски лесов, которые скрепляются в месте пересечения вертикальными стойками. Используют их в качестве строительных лесов, поднимаясь все выше до верхнего окна.
Рис. 15. Вертикальные элементы каркаса: 1 — подпорки; 2 — нижняя обвязка; 3 — угловая затяжка; 4 — вертикальная стойка фронтона; 5 — горизонтальный элемент фронтона; 6 — стропильная нога; 7 — настил лесов; 8 — металлическая полоса.
Рис. 16. Установка вертикальных стоек фронтонов: 1 — фундамент; 2 —» опоры с консолями; 3 — шпалы как подпорная стена дома; 4 —.нижняя обвязка; 5 — крепление вержа шпал; 6 —-внутренняя обшивка; 7 — оиилкоёетон; 8 -— наружная обшивка; 9 — горизонтальные элементы лесоэ; 10 — вертикальные элементы лесов; 11 — металлическая полоса.
В дальнейшем, по мере необходимости, прибивают дополнительные крепежные элементы: раскосы, подпорки, которые в дальнейшем при разборке лесов снимаются. После установки всех четырех треугольных стен надо торопиться с устройством крыши. Коньковая часть крыши является своеобразным замком, скрепляющим вершины четырех вертикальных стен-треугольников. Замок этот устраивают с подмостков из двух досок длиной 6,5 м. Делают конек сначала в одном направлении, скрепив две противоположные вершины стен-треугольников. Потом в поперечном направлении две другие стены тоже скрепляют парой досок также длиной 6,5 м, проходящих под уже установленными. Следующие две доски устанавливают еще ниже в направлении, перпендикулярном предыдущем. И так лять-шесть рядов. После этого ставят ендовые доски, которые крепят снизу внахлест к коньковым доскам, а в основании — к стенам. Промежутки между длинными досками, проходящими от стены до стены, заполняют короткими досками, которые нарезают по месту и крепят к ендовым доскам и стенам. Потом делают сплошную обрешетку до самого низа и закрывают крышу рубероидом.
Для обшивки стен снаружи применяют нестроганые доски толщиной 25 мм, обработав их антисептиком. Обшивку ведут вдоль сторон треугольника, что придает дополнительную устойчивость и жесткость стенам. По окончании строительства терема все элементы каркаса, включая перекрытия, представляют собой жесткую пространственную конструкцию, хорошо противостоящую ветровым нагрузкам. Важную роль при этом играет треугольная форма стен и крыши, обеспечивающая максимальную жесткость и устойчивость конструкции в целом.
По завершении вчерне строительства верхней части дома возвращаются к подклету-цоколю, стены которого выполняют кирпичными.
Разобрав верхнюю часть лесов, расположенных внутри дома, приступают к устройству перекрытия 2-го этажа. Балки перекрытия первого этажа делают из шестиметровых досок сечением 50×150 мм в виде фермы, усиленной на опорах подкосами.
Рис. 17. Соедннеине коньковыж и ендовых досок в замок: 1 — коньковые доски; 2 — еидовые доски; 3 — временные подпорки.
Рис. 18. Обшивка стен: 1 — наружная обшивка стены; 2 — внутренняя обшивка стены; 3 — вертикальные элементы каркаса; 4 — горизонтальные элементы каркаса; 5 — балка (50×150×6000 мм — 2 шт.); 6 — связи (50×100×430 мм — 10 шт.); 7 — подкосы (50×100×1550 мм — 4 шт.); 8 — оконная коробка; 9 — опилкобетон.
На балки укладывают сплошной настил из досок, по нему настилают пергамин, два слоя ДВП (для шумо- и теплоизоляции), потом оргалит и линолеум на теплой основе. При желании потолок можно подшить с дополнительным утеплением. Следующим этапом является изготовление перекрытия цокольного этажа. Из двух шестиметровых досок сечением 50×150 мм и одной 20×50 мм делают три двутавровые балки и устанавливают их с шагом 1 м. Они опираются на четыре опоры — две стены цоколя и две стены дома, стоящие на консолях. На нижнюю полку составного двутавра укладывают доски, образовав потолок цокольного этажа. На них стелят пергамин и в качестве утеплителя укладывают опилкобе-тон (опилки, перемешанные с цементным раствором, известью и гипсом). В помещении толщина слоя 10 см, а в той части, которая выходит на улицу, за пределы цоколя, — 15 см.
Смесь укладывают без уплотнения, а все доски предварительно обрабатывают антисептиком. Поверху балок кладут доски толщиной 40 мм. Таким образом, получают перекрытие толщиной 35 см.
Пол цокольного этажа делают после того, как уберут все временные леса и подпорки внутри дома. По бетонному основанию наклеивают рубероид на битумной мастике. Затем насыпают керамзит слоем 10 см, укладывают цементную стяжку толщиной 3 — 4 см.‘Пол покрывают керамической плиткой.
Внутренняя отделка. Стены внутри обшивают по каркасу строганой доской толщиной 20 мм. Перед этим к наружным доскам крепят пергамин, а пространство между внутренней и наружной обшивкой заполняют опилкобетоном.
Лестница с земли на первый этаж представляет собой прямой одномаршевый пролет с уклоном 45° с забежными ступенями наверху. Ступени 20×20 см. Один край марша подвешен к стене дома, а второй опирается на стену цоколя. При монтаже лестницы сначала изготовляют щит размером 0,75×0,75 м, который закрепляют горизонтально одной стороной к каркасу стены, другой — к стене цоколя. Второй щит размером 1,5×0,75 м ставят наклонно и соединяют с первым горизонтальным. Сбоку к щиту прибивают доску.
На наклонный щит крепят вертикальные подступенки, внутрь засыпают опилки с цементным раствором и закрывают сверху проступями. На горизонтальном щите делают забежные ступени в такой же последовательности. Вторая лестница — полувинтовая, с забежными ступенями в середине марша.
Последним этапом в работе является устройство кровли из металлочерепицы. Такой дом может стоять десятки лет без видимых деформаций.
Рис. 19. Входная лестница.
Рис. 20. Внутренняя лестница; 1 — перекрытие цокольного этажах; 2 — перекрытие первого этажа; 3 — перекрытие тамбура; 4 — центральная стойка винтовой лестницы; 5 —струна; 6 — поручни; 7 — каркас стены дома.
Рис. 21. Общий вид (А) и план (Б) домика типа “шалаш” архитектора А.Е. Гербера.
Выводы и рекомендации.
Стены подклета (цокольного этажа) лучше выполнить кирпичными, но ни в коем случае не с использованием железобетонных шпал, как предлагает автор (это нонсенс!). При кирпичных стенах не потребовалось бы устройство стального каркаса из труб и консолей из уголков, которые со временем подвергаются коррозии, даже будучи окрашенными. Это значительно упростило бы конструктивное решение подклета и фундамента. А еще проще было бы подклет выполнить в виде сруба с использованием кругляка различной длины — 5 и 6 м. В этом случае устройство консолей вылетом 1 м не составило бы особого труда, а достигалось бы естественно. Такое конструктивное решение придало бы зданию архитектурную выразительность и его целостность, где органически сочетались бы нижняя и верхняя ее части, выполненные в дереве.
Примеры архитектурных решений — «Шалаш» своими руками Источник.
Рекомендуем посмотреть ещё.
